[Ezhik]

[size=6]«Разбор Полетов»[/size]

Книга для развития понимания устройства и ухода за BMX

Предисловие:

Нас все время движет время, по сравнению с 70-ми годами BMX крайне сильно поменялся во внешности и комплектации в целом. Но что не менялось, так это желание кататься. Сейчас куча стилей и направлений в музыке и прочей «культурности». Эта культурность влияет на райдера, его мысли, его поведение и стиль. Забудьте все, каждый человек это новый стиль или иначе это просто серая мышь, не ваше дело тогда BMX, учитесь крестиком вышивать. Вы можете кататься в узкачах или в обычных джинсах, срать в трусы или до дома донести, дело лично каждого, вы личность и поэтому делайте как хотите делать, а не следуя за кем-то. Есть действительно хорошие райдеры на которых и нельзя не обратить внимание, но пусть они повлияют, а не сделают ваш стиль. Точно так же это все относится и к деталям, но тут порой зависит не все от вас, а еще и от качества производства и цены конечно, BMX не дешевая шняжка, мы его любим и выкладываемся. Собственно эта книжка будет вам гидом, как для новичков, так и для опытных райдеров, даже опытные порой теряются в информации, мы попробуем все собрать вместе и хочу сказать, что эта инфа почти полностью сделана нами и не является единственно верным решением, это всего лишь наше мнение, а вы собрав ваше личное мнение и наше сможете сделать для себя правильный вывод и выбор деталек станет объективнее и рациональнее.

Удачи в катании и надеюсь толпа глупых вопросов пропадет =)

Содержание:

Рама (Frame)
Руль (Bar)
Вилка (Fork)
Вынос руля (Stem)
Шатуны и системы (Cranks and Crankset)
Передняя втулка (Front Hub)
Задняя втулка (Rear Hub)
Обода (Rim)
Педали (Pedals)
Звезда (Sprocket)
Цепь (Chain)
Спицы (Spoke)
Седло и подседельный штырь (Seats and seat clamps)
Покрышки (Tires)
Грипсы и заглушки (Grips and barends)
Тормоза и тормозная система (Brake stuff)
Камера (Tube)
Защита (Stuff)
Пеги и хабгварды (Pegs and hub guards)

Глава 1
Рама (Frame)



Рама это душа велосипеда и инструмент райдера. Райдер бывает разный, его делает мама и переделать не получится, но райдер должен совершенствоваться в культурном развитии и в физическом. Нельзя возлагать все надежды на раму, она вам только способствует и помогает воплотить мысли в реальность.
С чего начнем, а начнем сначала с вашего стиля катания. Поскольку большинство райдеров катает стрит и дерт с парком, то мы и будем рассматривать эти направления, флэтлэнд не мой конек, поэтому не буду лезть в неизвестное (если что обратитесь к Sensxup`у, я думаю человек вам поможет =) )
Люди говорят хард стрит и лайт стрит, раму типа лайт и хард. Да нет, туфта… Это название стиля райдера, а не рамы. Лайт без пег, хард это жесткий стиль, это пеги и высоченные гэпы. Лайт нежный, хард опасный и действительно серьезный.
Гриндить можно на любой раме и она будет жить, но нужно гриндить правильно, это дело райдера,а рама тут не причем.
При выборе рамы подумайте что вам надо, высоких вылетов и стабильности (дерт, супер гэпы стрита) или может вы будете випы крутить и нужна рама «пониже»? Если не знаете, то берите классическую геометрию.
Стоит обратить внимание на длину верхней трубы, она измеряется в дюймах и обозначается двойным апострофом. Например 21” или 20.5”.

Длинна этой трубы именуется как ростовка. Ее надо выбирать «под себя» . ПО идее райдерам свыше 180см ростом имеет смысл брать 21”, иначе будут болеть суставы спины и коленок. Но бывают и исключения, а это надо определять методом пробы. Чтобы понять что вам удобно возьмите и покатайтесь у друзей, может быть 20.5” вам гораздо удобнее будет чем 21”.

Длинна перьев (4 трубки которые держат дропаут и подседельную трубу в едином целом) тоже варьируется довольно сильно, примерно в пределах 13-14”. Чем короче перья, тем проще велосипед вытянуть на себя, но база будет меньше и скажем менее стабильно будете себя чувствовать…

Высота рамы сейчас стала новой фишкой и любят производители баловаться уж очень низкими рамами, прям как триальными. Это может и поспособствует удобству кручения tailwhip`a, но круче вас не сделает, а помешать может. Чем рама ниже, тем хуже вы будете ощущать себя в воздухе, меньше стабильности.

Еще варьируются углы наклона подседельной трубы и рулевого стакана. Классика ближе к подседельной трубе под углом в 71 градус, а рулевая 74.5-75 градусов. Больше нам знать не надо, дело личное каждого…
Кстати рулевая колонка бывает как интегрированной (с заранее оформленными, являющейся единым целым с рамой, чашками под подшипник) и неинтегрированной (тупо стакан, ровный, туда вбиваются чашки и кидается подшипник).
Сами подшипники бывают промышленными, они в интегрированную и полуинтегрированную вставляются, а бывают тупыми насыпными (когда просто вбиты чашки и там открытые подшипники). Что такое интегрированная понятно, а полуинтегрированная это есть промышленный (закрытый) подшипник впрессованный в чашку из под насыпной рулевой (неинтегрированной), полуинтегрированные ставят часто на MTB, а на BMX интегрированная это не иначе как промышленный подшипник.

Толщина дропаутов от 4мм до 8мм.
Дропауты это есть пластинки, в которых сделаны методом фрезеровки пропилы толщиной 14мм или 10мм под ось втулки. Почти все рамы имеют 14мм пропил, 10 мм в природе редко встречаются, такие задние втулки мало могут выдержать и часто ломаются. А толщина порой помогает исправить кривые руки при гриндах, то есть если неудачно посадили фибл на дропаут раньше можно было его согунть и колесо не вытащишь или раму испортишь, а теперь вполне все крепко и удачно сделано. В качестве примера 8мм дропаутом обладает знаменитая всем Sunday Wave I,II и Funday. Считается одна из самых прочных рам и почти неубиваемых. За счастье надо платить и поэтому вспоминается ее вес, он чуток побольше 2400 грамм, а в среднем обычные рамы, стандартных типов весят в пределах 2100-2300 грамм, но 100 грамм прибавляют прочности, все равно не факт, что вы сложите и Грим Риппер.




А с чего их лепят?? Нет, не пластелин и даже не алюминий. Это сталь! Только разная.
Есть разные сплавы и самый стабильный как показало время это CrMo (Хромомолибден)
Легкая, крепкая – сказка.
Есть тип такой – HiTen, это обычная сталь, тока вытянутая. Ее используют на обычных дешевеньких комплитах, она потяжелее будет.
Больше о материале вам знать то и не надо. Скажу, что рамы из титана и алюминия не годятся для стрита и вообще freestyle, просто не выдерживают нагрузок, не такие это металлы.

В общем базис мы прошли, а остальное разбирается на деле, не спешите с выбором, важна не красота и популярность, важно качество и расположение души к раме.

Каретка
Нам известны 4 вида кареток. В нормальных рамах можно увидеть Spanish или Mid BB. American BB это MID в чашках, ее часто ставят на комплиты, да подешевле которые. Еще есть Euro BB, по диаметру как Испанка, но с резьбой у чашек подшипников, таких тоже уже маловато.
Еще не пережила свой век насыпная система, то есть те самые открытые подшипники, те самые, которые мы все время ищем под диваном… Это пережитки и возможно мы от них откажемся со временем совсем и производители даже на самые простые комплиты будут ставить именно прома.

Мид ББ все же преимущественная каретка. У нее довольно большой подшипник и сравнительно малый вес, самый стабильный вариант. Испанка легче, но шарики маленькие и можно их раскрошить.

Промышленные подшипники:


Открытая система подшипников:




Глава 2
Руль (Bar)



Че мы знаем о руле? На нем висит звонок и ручки. Да не ручки, а грипсы это, ручки это тормозные ручки. Звоночек можете снять, не прет он теперь…
Руль должен быть прочным и удобным.
Обращаем внимание на ширину, высоту, углы поворота и подъема и вес конечно =)
Ширина должна быть ваша, а не парнишки модника… Взялись за руль, подержались, это не рогатка, это руль! Плечи должны не болеть и рукам должно быть удобно, грубо говоря так же как и хват при подтягиваниях, у вас не во всю перекладину руки же ну и не вместе стоят.
Высота? Ну тоже ваша. Сейчас это от 7.5” до 8.25” имеет смысл разбирать… Остальное это порой исключение или просто выпендривания…
Углы назад и вверх тоже по удобству.
Вес моно сказать в зависимости от подъема, скажем для 8” оптимально 700 грамм. Легче скорее всего хрупкие и легко гнутся, а тяжелее просто излишняя прочность, хотя тоже не факт, не надо бросать вел,он любит на руль падать.
Есть еще такая шняжка как BUTT (Butting - Батинг), это метод укрепления и облегчения руля, руль на своем протяжении не имеет одно и тоже сечение, он изменяет толщину стенок. Например 11BUTT показывает, что руль меняет свою толщину 11 раз. Без батинга рули заметно слабее или тяжелее.

Короче чтобы выбрать руль его перед покупкой надо подержать, если удобный и вы видите как вы едите с ним, то берите, а в следующий раз либо учтете свои потребности или будете искать такую же геометрию.
Материал все та же сталь, почти всегда CrMo.

Еще бывает изменен внешний вид (4 элемента, 2 элемента) или трубы переменного сечения. Это все относительно… 4 элемента например это стилизация под ОлдСкулл. 2 элемента это нынешняя классика.


Глава 3
Вилка (Fork)



Тут все очень серьезно, прям как с рамой. Больно падать от сложенной вилки при высоком гэпе. Больно плакать глядя на гнутый не от производителя «директор».
Выбор вилки очень зависит от стиля катания. Для высоких амплитуд и мощных нагрузок надо не стремиться к легкости вилки, ищите попрочнее.
Вес вилок сейчас меньше 1кг, но в пределах 850-1000 грамм почти все. Толщина труб меняется часто, к дропам сужается…Шток вилки пилить не надо, а длинна почти у всех одна и та же.
Оффсет – это расстояние от оси втулки до основных труб. Это вынос оси вперед от основных труб.
Вроде как сегодня это в пределах 25-35мм. Чем меньше, тем чувствительнее байк к поворотам и нойзмануалу.
Материал нам всем известный CrMo. У инфекта есть титановая вилка, вроде как неплохая, весит меньше, но денег все таки стоит. Выбор все равно всегда за вами.
Это важная деталь и подходите к выбору грамотно.


Глава 4
Вынос руля (Stem)



Как вы наверное заметили руль на велосипеде держится и связан с вилкой не честным словом… Вынос штука странная и сколько полегло бойцов интернетных в спорах о внешнем виде…
Главное не внешний вид, а прочность болтов и самого выноса. Ломают редко, но бывает больно.
Сегодня либо это классика (состоит из блока и крышки, крышка прижимает руль к блоку 4мя болтами, а корпус фиксируется на штоке вилки при помощи 2х болтов.),либо это нестандартные крепления позволяющие убрать пару грамм (одиссей элементари и другие)
У меня у самого нестандартный, элементари. Не жалуюсь, но может вам по душе обычный классический, да пожалуйста, мало чем в прочности и весе они отличаются.
У выносов имеется длинна и изгиб, длинна влияет на контроль байка, чем вынос короче, тем маневренней и нестабильнее велосипед и соответственно наоборот. А изгиб только на подъем руля и влияет, то вверх, то вниз. Это дело правится проставками, те самые кольца между выносом и рулевым кольцом. Они для того, чтобы задать нужную высоту выносу и дать якорю притянуть вынос к раме, вторая задача основная.
В общем сложного в нем ничего нету, материал часто алюминий, вполне держит. Все равно легкомысленно не берите его, задумайтесь че нужно и потом берите легкомысленно…


Глава 5
Шатуны и системы (Cranks and Crankset)



Ох уж эти шатуны… После споров про грипсы это самая большая тема для споров))
Шатунов существует ровно стока, сколько на небе звезд. Фирмы ну настолько много их делают, что не пересчитать. Однако все упирается в несколько простых вещей.
Тип крепления на оси (с болтом стяжки или без), кол-во шлицов или форма оси, кол-во элементов системы, а так же собственно и сама форма шатунов и их материал.
Начнем с кол-ва элементов. Их бывает 3 типа, одноэлементные, двухэлементные и трехэлементные (1pc, 2pc,3pc соответственно). 1pc это адская система, так называемая кочерга, для стрита хуже не придумали и гнется на раз, а то и вовсе ломается сразу.
2pc и 3pc уже спорно. Двухэлементные от трехэлементных отличаются тока тем, что 2pc составляют с осью единое целое. При помощи нелегких соображений становится понятно, что 2pc не очень практичны, грубо говоря 3pc систему можно спасти порой заменив ось на подходящую или даже прикупить шатунчик по отдельности если найдете, а вот 2pc выкидывать… Ну тут еще умудриться надо запороть что-то случайно.
Тип крепления к оси плотно связан со шлицами, поэтому поговорим об этом вместе. В основном есть 8ми шлицевые оси и шатуны с болтом стяжки, много шлицевые оси без болтов стяжки, просто очень много мелких шлицов и они препятствуют вращению шатуна на оси и сорвать их не реал, только сам шатун сломать можно. А так же на квадратной оси, это как варианты powerbites, Hollowbites, Infect и их аналоги, они имеют и по 2 стягивающий болта…
О форме если поговорить, то все упирается в так называемые трубки и «плоские» шатуны. В пример трубок можно отнести тьму шатунов, они имеют круглое сечение, а к «плоским» такие как Powerbites от Primo или Infect. Эти шатуны имеют своеобразное сечение, такие шатуны делаются из алюминия, чтобы снизить вес, но их форма сохраняет прочность. Все трубки в основном лепят из известного уже нам CrMo.
В принципе базис толкнул в массы, а остальное уже подробности ситуации.


Глава 6
Передняя втулка (Front Hub)



Вот и спустились к переднему колесу, а точнее прям до втулки. Че мы о ней знаем? Да как крепится, как устроена и из чего сбацана.
Давайте с конца… Делают корпуса втулок в основном из алюминия, 70ХХ и 60ХХ, в дальнейшем просто 6-й и 7-й алюминий. Есть и из титана, например наша фирма Инфект делает хорошую втулку из ТИ. Ясен пень, что 7-й алюминий лучше 6-го, правда дороже, зато чище сплав и большая прочность, заметно большая.
Устройство зависит от корпуса втулки и типа крепления, но в любом случае там 2 или 4 подшипника, сложно найти 4, более часто там 2, хватит и их. Через них проходит ось, либо внутренняя либо внешняя, об этом дальше. Сверху это дело завернуто в корпус и собственно все. Стянуто это дело 2мя контргайками по бокам, чтобы подшипники не вылазили куда не надо.
А крепится это все дело либо на гайках, либо на болтах.
Если гайки, то у втулки ось пропущена через всю втулку и торчит для крепления к вилке гайками, а так же ось бывает диаметром 10 и 14 миллиметров. 14ти мм. ось конечно надежнее, особенно под гринды, но и на 10-й оси можно гриндить не портя втулки. Оси бывают полые и не полые (в сечении либо сплошной круг, либо кольцо)
Еще на сегодняшний день придумали болтовое крепление. У передних втулок болты диаметром 10мм и ось внутри втулки. Сделано это для удобства, чуть что менять не всю ось, а один лишь болт, уж его найти реально =) На болтах можно гриндить, вопреки всем опасениям, главное чтобы у хозяина были хорошие руки.

Во втулках для BMX под спицы 48 или 36 спиц. Про 48 спиц можно сказать, что это издержки старого времени, так как 36 вполне крепко держат, разница не заметна.


Глава 7
Задняя втулка (Rear Hub)



О задних втулках говорить не так легко, как о передних. Хотя бы по тому, что заднее колесо воспринимает вдвое большую нагрузку, чем переднее.
Втулки задние тоже бывают как на 10мм оси так и на 14мм. Но 10ка в данном случае редкость, почти все на 14мм. Так же оси бывают полые или не полые, на задних втулках это более приемлемо, а на передних и подвести полая может.
Скоро пойдут в массы задние на болтах, некоторые фирмы уже делают на болтиках или на болте-оси типа Fly Bikes втулки.
Че еще мы имеем во втулке? А еще конечно подшипники и корпус.
Подшипников от 2х до 4х. Это все особенности каждой втулки, большинство делают на 4 подшипника, но и другие бывают случаи…
Корпус по прежнему из алюминия 7 и 6, тут уже все нам ясно.
Но что мы видим??? Звездочка? А как оно работает?
Задние втулки в данном случае делятся на 3 типа:
1) Кассетные
2) Фривилы
3) Фрикостеры
Разница простая, фривилы это втулки с «накрученными» звездочками, для этого на корпусе есть резьба и звезда на нее накручивается вместе с внутренними подшипниками и собачками. Размер таких звездочек в пределах 12-17Т (кол-во зубов). Меньше не делается в виду конструкции, иначе придется делать меньше диаметр резьбы, а значит и подшипник, просто слабже конструкция будет, куда уж слабже то… =)
Кассетные втулки имеют чуток другое устройство, у них есть «драйвер», это и есть наша звездочка, только к ней приделаны собачки сбоку и внутри сей конструкции заложены подшипники (2-3 в зависимости от размера). На корпусе втулки сделаны зубчики, так называемая «пила», а на драйвере есть собачки, маленькие металлические упоры, которые в одном направлении складываются вниз, а в другом направлении кручения поднимаются и упираются в «пилу» на корпусе втулки передавая кручение от цепи колесу.
С драйверами намного удобнее, их можно менять, они имеют по 7-10 зубов, что позволяет ставить маленькую передачу типа 25-9Т, а это позволяет скинуть лишний вес на звеньях цепи, а она не мало весит.
В задних втулках че тока не пытаются придумать нового, делают ТИ драйвера, делают керамические подшипники по японским манерам. В общем все ради райдера.
Фрикостеры это очень сложные по устройству втулки, расскажу покороче (просто мои познания в них не так велики и опыта работы с ними нету, только катался чуток у друзей =) ). Суть фрикостера в том, что дает еще 1 порцию свободы действий, а точнее при езде назад (фэйки) педали не крутятся, а из описания касетной втулки можно догадаться,что когда колесо назад вращается , то «пила» будет воздействовать на собачки в обратном направлении вращая драйвер, а драйвер цепь, а цепь педали и поэтому мы вращаем на фэки педали назад, чтобы не препятствовать движению. Не всем это удобно, но с фриком можно придумывать новые фишки и трюки. Забавная штука, но сложная в устройстве и уходе. И чтобы было понятно как это работает объясню следующим образом. Будем исходить из того, что нам нужно, чтобы педали не крутились, а сделать это реально либо сняв цепь (так можно проверить себя нужен ли вам фрик), либо в конструкции каким-то образов при езде назад сделать так, чтобы вращательный элемент отходил от драйвера. Для этого делается «клатчер», устройство, которое начинает работать, когда райдер делает небольшой оборот назад педалями, клатчер отодвигается по резьбе и не цепляет драйвер, начинает цеплять при вращении педалей вперед, когда он возвращается опять по резьбе на место. В простом понимании и наиболее точном скажу так...Фрикостер это втулка с разъемной муфтой. Муфты бывают разные и предназначены они для передачи крутящего момента посредством вала или оси к движущейся части от двигателя. Разъемные муфты бывают разные,как из примеров можно привести сцепление автомобиля, два диска трущихся и составляют из себя разъемную муфту. Во фрикостере что-то похожее, только там на основе резьбы и при определенных вращениях муфта совершает перемещения,то снимая крутящий момент,то вновь возвращаясь на место.
Кол-во дыр под спицы так же 36 и 48.
Вес втулок сейчас от 350 до 550. Но 350 грамм это пока пугает, а по опыту некоторых сложенных втулок хочется и потяжелее брать)) Но это снова от техники райдера и аккуратности.


Глава 8
Обода (Rim)


Что мы хотим узнать о этих кружочках…
Мы наездники 20 дюймов, вот они наши символы, обода!
Обода делают из алюминия и угадайте из каких? Не правильно, из 7й и 6й серий)
Они имеют ну очень интересные сечения, размеры и вес.
В сечении рассматривают как одинарные обода, так и двойные или иногда даже тройные. Это определяется кол-вом горизонтальных стенок в сечении обода. Чаще всего мы будем иметь дело с двойными ободами, они самые оптимальные по прочности и весу.
В сечении так же встречаются всевозможные ребра и перегородки увеличивающие жесткость по горизонтальным и вертикальным направлениям. Обода не квадратные, а формованные, например на Odyssey 7ka или Gsport видно, что сверху поверхность не ровная, а «треугольниками». Все это ребра жесткости. Внутри тоже совершенно различные профили.
В ободах 36 или 48 дырок под спицы, оно и понятно, стока же на втулках. Бывают обода и с другими дырками, либо это под сосок ниппеля, либо это дриллинг, сверление обода для снятия веса и снятия прочности))
Обода воспринимают большую часть нагрузки, все что не на фланцы втулки и спицы, все идет в обода. Порой не любое хорошо заспицовонное колесо сохранит его от «восьмерок» или «яиц».
Вес в пределах 400-600 грамм. К выбору колеса подходите очень внимательно, обдумайте его будущее назначение, будете ли вы прыгать с высоких гэпов или все время учить тэйлвип, это разные нагрузки на обод.

PS
Существуют такие обода, как на спортивных велосипедах, которые гоняют на больших скоростях на специальных стадионах с изгибами трассы. Пластиковые с 3мя лопостями. Они из пластика, кевлара и подобных полимеров. У буржуев видели такие (западных райдеров). Но в России нету таких ободов, да и не факт, что у буржуев они выживают долго. Такие обода рассчитаны не на нагрузки от прыжков, они для ровной дороги. (Яркий пример анекдота – GT Air)


Глава 9
Педали (Pedals)



Вот еще один объект споров, педали.
Педали выбирают либо по моде, либо по удобству. Тут все от вас зависит. Если вам сказали, что пластик это круто и надежно, вас обманули. А теперь подробнее.
Педали делятся на металлические и пластиковые.
Металлические лепят из алюминия (бывают еще из магния, легче намного, но легко скалывается), у них 2 типа шиповки. Либо шипы с корпусом являются одним целым, это дело быстро стирается и педали будут очень скользкие, либо шипы(пины) впрессованы или вкручены в корпус (причем лучше чтобы шипы были из стали). Внутри ось с промышленными или насыпными подшипниками, но в случае педалей промы не всегда хорошо. Да, на промах они не будут люфтить, они не бренчат как погремушки, надежная система и вращаются всегда хорошо, но если вы неудачно уроните велосипед на педаль и появится люфт, то его не убрать, а на насыпи все проще, подтянул и все, но с ними свой гемор, все время люфт и этот неприятный сопровождаемый бренчащий звук)
Пластиковые педали тоже неплохие, если поставили педали из пластика, то вы скажете, что да, они легче и по прочности ничего, да и ногу цепляют, зато не будет шрамов на голени. Глупости, шрамы будут и от деревянных педалей с резиновыми набойками, а цепляют они тока 1-2 месяца нормального катания, они рассчитаны на быструю замену, как расходный материал. Единственный их плюс это вес и все. Кстати в прочности они сильно проигрывают алюминию.
Если у вас есть деньги на постоянную смену пластика, то можете смело их брать, первый месяц они держат хорошо, откатаете, а потом смените на новые.
Вроде были эксперементные педали со вставками металлических шипов, но в них райдеры тоже не нашли качества, даже любители пластика послали их нафиг.

В насыпных педалях устройство следущее:
На ось одета педаль, набросаны внутри подшипники (2 штучка) и завинчено 2мя гайками, одна затягивает, другая контргайкой является, не дает раскручиваться первой.
На промах все ваще просто, чаще всего тупо на оси корпус, внутри 2-4 подшипника и болтик вкручен. То есть способ фиксации упрощен до миниума.


Глава 10
Звезда (Sprocket)



Не, мы не про солнце, мы про передний блин около шатунов.
Ну у кого это блин, а у кого звездень.
«Блины» ставят на комплиты дешевые, толщина порядка 2мм и большого диаметра, ну прям сковорода. Кстати стальные, еще бы из чугуна и вообще на кухню отнес бы.
А нормальные звездочки делают из алюминия 6-го и 7-го опять же. Толщина от 5мм до сантиметра. Видел я как-то сантиметровую, на нее не то чтобы дизастер посадить, ее кувалдой не разбить…
В звезде есть специальные отверстия для крепления к шатунам, ведь центральное отверстие круглое и если не будет этого болтика, то шатуны будут крутиться, а звезда с колесом нет. Почему не делают звезду с шлицами вы зададитесь вопросом? Да все просто, дело в том, что тогда рычак вращения будет почти нулевой, буквально в высоту шлица, а с болтиком от оси до болтика.
Кол-во зубов у звезды в пределах от 22 до 40.
Кстати не всегда дорогая звезда хорошая, надо смотреть на рисунок, а не на фирму. Выбирайте «помясистее», основной принцип, чтобы была из 7-го алюминия и не так много прорезов для облегчения звезды. Тогда звезда будет служить верой и правдой.
Сколько зубов взять? А тут уже вам решать. Нужно смотреть на заднюю втулку, сколько зубов у нее. У меня стоит 25 передняя и задняя 9. Считается, что есть идеальное передаточное число, но идеалов нету, а есть общепризнанное мнение. Чтобы его посчитать нужно поделить кол-во зубов передней звезды на кол-во зубов задней.
25 : 9 = 2,7(7…)
Передаточное удобное в пределах от 2,5 до 2,8. Меньше или больше уже будет не так удобно. На BMX важно просто и с какой скоростью можно перемешаться, а мы порой должны ехать быстро и на маленькой передаче это не получится, и набирать разгон на маленьком расстоянии, а это не получится при большой передаче, пока раскрутишь…
Но к подбору этого передаточного надо подходить относительно личности. Если ты не слабак и тебе будет удобно одно число, то это не значит, что дистрофик на таком же сможет так же легко кататься (дистрофики вообще кататься хорошо не смогут, занимайтесь физкультурой!)


Глава 11
Цепь (Chain)



Штука простая, но если рвется, то в самый неподходящий момент.
Мы знаем 2 типа цепи, обычная с попеременным звеном и half link. Из названия второй видно, что каждое звено как бы половинка обычного. Это удобнее, так как выжимать можно получается половинку звена обычной(а точнее на обычной 2 звена, внешнее и внутреннее, а тут только 1), а это помогает при подгонке колеса, бывает ведь, что с 1м звеном слишком далеко, а без него не натянешь цепь вообще.
И халф линк и обычная цепь бывает сверлится для облегчения. Это не всегда хорошо, может не выдержать нагрузки, но вполне долго проживет и не все прикладывают огомную нагрузку на цепь.
Кстати даже обычные цепи различаются между собой. Есть тонкие, толстые и т.д.
На комплитах обычно лажовая цепь стоит, порвать ее можно даже «откусив зубами».
Для надежности советую проверенную цепь не только мной, но и колоссальным кол-вом райдеров, это КМС 710. Цепь надежная и прочная, мало какая с ней сравнится в прочности, но это не халф линк и поэтому удобство в подгонке не самое лучшее, кстати из-за ее прочности без выжимки ее сложно укорачивать .


Глава 12
Спицы (Spoke)



А про спицы коротко. Можно и у бабушки или мамы взять вязальные, да позагибать и фигня получится. А покупать советую хорошие спицы. Хорошие или плохие спицы вам мало кто расскажет и дело очень спорное, но главное их нормально натянуть и спицевать надо уметь. Тогда и от «Аист»`а пойдут.
Важно знать, что длинна спиц разная, зависит от выбора обода и втулки. Фланцы у втулок разные и высота стенок обода тоже. Бывает, что правый фланец другого размера по сравнению с левум и тогда спицы лучше брать разной длинны или спицевать одну сторону в 3 креста, а вторую теме же спицами, но в 4 креста.
Ниппеля есть для спиц длинные, это на всякий случай, вдруг не хватает длинны. Да и сила трения внутри ниппеля больше, что означает меньшую вероятность их раскручивания и ослабления спиц, но ослабление скорее происходит из-за восьмерки с яйцами или растяжения самих спиц со временем.
Советую после спицовки нового колеса обкатать его и потом протянуть все спицы и привести их в норму, а то они имеют свойство сразу расшататься, ведь не все идеально на свете.


Глава 13
Седло и подседельный штырь (Seats and seat clamps)





Понятное дело, что тут не много скажем…Седуху выбирайте под свою жопу. Не надо слушаться модников и брать как они скажут. Перечитайте еще раз введение, думайте своей головой.
Седушки пережили период «диванов», паралона действительно было очень много, но вытаскивать его полностью вообще глупо, оно теряет свою полезность. Это так же глупо, как и опускать его в самый низ. Вы должны использовать седло в трюках. Барспин лучше делать зажимая седло. Хер с ним если на плоскаче упали, а вот через лестницу или грань, страшно потерять байк в полете…

Теперь о главном. Для нас существует тока 2 типа крепления седухи, Pivotal© и на «рэйлах».
На рэйлах это седушки с 2мя трубками снизу к которым крепится подсидел, то есть 2 рамки, которые являются основой седла. Прочная конструкция и любима многими райдерами, классика в своем понимании. Снизу прикручивается подсидел и крепится седло на 1 болтик по середине между рейлами или на 2 по бокам.
Пивотал удобнее в использовании, но легче ломается, седухи все пластиковые просто. Что это такое. Это седло, а снизу аля веер из шлицов, зубастая дуга выпуклой формы. Соответственно в подседеле такая же дуга, только вогнутая и они, о боже, СОВПАДАЮТ! В таких седушках сделаны дырки сверху, внутри пропускается болт, он болтается свободно и выходит снизу из дуги с ребрами, а в подседельном штыре ровно по центру отверстие с резьбой под болт и когда мы прикручиваем седло к подседелу сразу выбираем наклон и притягиваем. Седло не вращается и не наклоняется, конструкция упрощена донельзя…


Глава 14
Покрышки (Tires)



Резинка, должна служить верой и правдой, но это расходный материал и раз в 2 сезона менять точно надо.
Основные показатели это качество резины, корд (внутреннее сплетение ниток, часто металлических), давление, ширина и вес.
Качество резины фиг узнаешь, попробовать руками разве что, потереть в пальцах и знающий человек может определить примерно че за резина. Главное чтобы была плотная, меньше порезов будет.
Корд делается разный, от кевлара до простых ниток и составляет основную массу покрышки. От него так же зависит и ее прочностные характеристики.
Вес покрыхи доходит и до 1кг, они очень тяжелые по сути.
А вот давление, которое покрышка держит, это почти основной показатель для покрышки. В стрите качают колеса под 6 атмосфер, трюк должны быть четкие и не смягчаться перед прыжком. Если колесо продавливается при баннике или вылете, то теряется инерция, скорость и падает амплитуда. Поэтому колеса должны быть твердыми, но не все покрышки выдерживают по 6-7 атмосфер. На боковинах покрышки пишут размер покрышки типа 20x1.95,где 20 это диаметр колеса (а у нас он же 20 =) ), а 1.95 это ширина покрышки и тоже в дюймах. Ширина от 1.75 до 2.5 на BMXах. Так же на боковинах указывают и давление. Для продолжительной жизни нужно качать и не ниже минимума. С боку написано часто MIN ** PSI(или вместо PSI написано BAR) – MAX *** PSI(BAR). Bar – это по русски почти атмосфера. PSI это фунт-сила на квадратный дюйм. Опять америкосы своими дюймами и прочим балуются, ниче у них по русски сделать не могут…
PSI это 0.068 от 1 BAR. То есть если написано 110PSI, то умножаем 110 на 0.068 и получаем почти 7.5 атмосферы.
Хорошо накаченная покрышка так же спасет и обод от вмятин, а камеру от пробива при прыжке на грань.


Глава 15
Грипсы и заглушки (Grips and barends)





Резинки, надеваются на руль, хватаются руками, выбираются по вкусу. Бывают твердые и плотного компаунда, средние и мягкие. Стираются точно так же – долго, средне, завтра.
Будете покупать грипсы, обратите внимание на рисунок. Не берите грипсы с мелкими прорисовками, все равно сотрутся и такие рисунки рвутся быстрее намного.
Твердые или мягкие… Дело каждого. Любите мягкие? Готовьте деньги на ежемесячную смену грипсов. Я катаю на твердых (Primo Josh Striker), сразу скажу, что они как наждачка и не для неженок. В моем случае все норм, кажись я нормальный, однако кучу народу знаю, которые ругают их типа «мазоли трут или ааа… ручки мои ручки болят». Чаще всего это из-за нежной кожы, в виду того, что нынешнее поколение ничего не делает своими руками, да и не умеют. Правда я старый пердун?
Заглушки 3х видов:
1) Внутренние (в виде распорки внутри руля)
2) Внешние (надеваются кольцом снаружи и фиксируются болтиками вкучивающимися в металл руля)
3) Пластмассовые (говно)

Заглушки защищают от попадания грязи вовнутрь руля, от износа грипсов асфальтом и сам руль.


Глава 16
Тормоза и тормозная система (Brake stuff)



Тормоза бывают разные, но качество торможения зависит от колодок, обода, чистоты поверхностей, качества тросика и тормозной ручки, качества колодок и опять, опять от рук! Руки важнее всего, надо правильно настраивать тормоза. Объяснить это на словах сложно, но главное, чтобы колодки отставали от обода взаимно на одинаковые расстояния и соприкасались с ним одновременно. Нужно, чтобы пружинки были натянуты и не перетянуты, проще всего чуть- чуть натянуть ключом, как только «краб» отклонился за счет пружинного натяжения – затянуть шестигранник, натяжение будет оптимальным. Все поверхности смазать, болтики, ось крабов, пружинки, все что трется короче. Тросик смазать желательно густой смазкой.

Можно различать 2 вида тормозов:
1) Тросик напрямую
2) Гироротор
При первом варианте тросик идет с запасом на оборот руля от ручки сразу к крабам. При втором – через специальную систему предотвращающую запутывание тросиков и допускает бесконечное число оборотов руля(хорошо тем, кто много баров крутит или тэйл-випов)

О хромированный обод лучше тормозит колодка, чем о крашеный, плюс краска стирается и это тоже снижает тормозные качества обода. Но самое главное, чтобы обод был чистый, а иначе срать что у вас там под слоем пыли и грязи, тормозить будет одинаково.

Колодки лучше найти хорошие, не пожалеть для них бабок и искать фрикционный материал (который обладает большой силой трения или сцепления с металлом)

Тросики тоже надо брать хорошие, про тросики все =)

Ручки надо брать удобные для вашей руки, а не «ой какая красивенькая». Ставить ручку нужно под работающие пальцы, чаще всего указательный или указательный со средним. Кончик ручки не выходит дальше этих 2х пальцев, так торможение эффективнее и контроль байка почти не теряется, остальные пальцы фиксируют руль.


Глава 17
Камера (Tube)



Резиновая, внутри покрышки, содержит воздух, колесо катается…
Подойдет любая камера размером 20'' в диаметре и 1.75''+ в поперечнике. Хоть от Аиста берите, срааать. Давление держит не камера, а покрышки и единственное уязвимое место останется это ниппель, сосок часто может надрываться из-за криво поставленной камеры, а могут происходить смещение и будет порез об обод. Камеру такую не воскресить ничем, оторванный сосок это крышка…

Клеить камеру чем только не клеили… Не буду рассказывать про зажимание дырки монеткой и плоскогубцами или жвачкой с фантиком. Есть один хороший способ. Тупо клей быстрого действия типа «момент», капля данного средства, совсем маленькая, дырка не больших диаметров, до 2мм. Как засохло, засовываем и качаем. 5 атмосфер 100% держит. Без заплаток и можно прям на споте все сделать.


Глава 18
Защита (Stuff)



А нечего тут говорить. Катайте в защите, голень+колено обязательно. Остальное уже по желанию, мне просто не удобно в эквипе остальном, но список травм перечислять не буду, которые могли бы не произойти, будь просто защита голени с коленом или эластичного бинта на голеностопе… Верьте на слово, это не тот случай, когда стоит получать собственный опыт, учитесь на чужих ошибках в данном случае.


Глава 19
Пеги и хабгварды (Pegs and hub guards)







Тут главное запомнить, что есть передняя, а есть задняя втуль. Для передней чуть ли не каждый хаб подходит, бывают и исключения. Все хабы встают либо вместо контргайки, либо просто на ось одеваются. А вот для задней сложнее, слишком много разных геометрий втулок, а для защиты со стороны драйвера вообще морока, но можно и без нее, драйвер вполне может выжить с цепью сверху, но с кривыми руками и маленьким умением гриндить лучше все же с хабом. С другой стороны все так же как и у передней втулке.

Прежде всего хаб защищает спицы и фланцы, именно они быстрее всего изнашиваются от трения об грани.
Можно посоветовать известный всем хаб от GSport. Пластиковый, но почти вечный, однако редкий и найти его…

Про пеги можно вот че сказать… Есть металл, а есть пластик. Пластик легкий, но быстро стирается. Металл долговечнее, но тяжелее.
Из металла берите CrMo, самый гуд сплав стали, легкий и прочный. Можно еще титан, он легче, но стирается быстрее.

Одеваются пеги торцевым ключом. Скрутили гайку, одели пегу, потом шайбу и сверху гайку. Однако затягивайте сильно, а если слева стоит, то пеги нужны с антиспином (болтик предотвращающий вращение и откручивание пеги).




Книжка на ваш суд готова, не особо старался, но суть тут есть. Будут пожелания, посылания, хамство и критика - пишите в личку, обсудим =)


Список литературы:
Нифига не читал, это тупо из бошки.

Автор Ezhik
Спасибо за помощь Skam29

[Nikitsobaka]

Спасибо, все отлично! Но как всегда на своих ошибках учатся чаще. Надеюсь тема поможет всем сомневающимся)

[Ezhik]

на своих порой больнее...

Прошу закрепить в шапке форума. Надеюсь модеры видят меня =)

[qrt]

Стираются точно так же – долго, средне, завтра.

гг)))) отжог)))) отличная статья! закрепить бы!

[Casper]

Ezhik Молодец! Отличная статья! спасибо

[F.A.N]

Молодец))Долго писал?

[Ezhik]

где-то 2-3 дня(точнее где-то 7-10 часов суммарно), но по срокам вышло месяца в 3 кажется.Начал летом,но потом забросил,был занят и отвлечен другими делами. Потом доканало куча тупых вопросов и в итоге вчера дописал все оставшееся с 15й главы. Быстренько со Skam`ом накидали в гугле фоток и создал темку.

[sensxup]

брависсимо!!!!!!
я бы назвал её "Поваренная книга для новичков ВМХ"
автору респект и +10 уважухи
труд немаленький нужен чтобы написать такую статью

[Ezhik]

))
спасибо,Сенс =)

[Xen1um]

браво!

[Штурман Moisei]

цветов не было только пивко!!!!!!!браво!!!!!!

[Psicer]

Это пять
Спасибо!

[Psicer]

Но я несогласен насчет пластиковых педалей, у них два плюса вес и цена!
И насчет грипс, там смотря как кататься у мну весь сезон эдвины держутся( и не надо говорить что я не катаюсь )
А некоторые мои друзья за неделю грипсы до дырок стирают

[Ezhik]

Сообщение от Psicer

Но я несогласен насчет пластиковых педалей, у них два плюса вес и цена!
И насчет грипс, там смотря как кататься у мну весь сезон эдвины держутся( и не надо говорить что я не катаюсь )
А некоторые мои друзья за неделю грипсы до дырок стирают

ты не внимательно читаешь. про педали пластиковые эти достоинства я отметил,вес оговорил.
Цена...а цена нифига не достоинство. Есть пластиковые педали и за 2500р. Энимал были дорогущие. Да и даже если брать пластик дешевый,то за время службы алюминиевых потратишь денег на пластиковые педали больше. Откололась,стерлась еще че и т.д.

Замечу,что цену я тут и не поднимал в деталях,дело сугубо личное для райдера,диапазон цен огромен.

про грипсы тоже можно так сказать,у меня есть пара знакомых,которые грипсы меняли раз в 2-3 года,на кросскантри катаются,а я менял уже 3-4 пары за это время. Вопрос просто в том как ты катаешь,какая у тебя ладонь да и сколько силы физической. Если ты даже баник дергаешь аккуратненько,нежно,то тут и износ будет меньше,а если грубо и и жестко сжимая руль,то соответственно и трение растет и т.д. Может ты без перчаток,а друзья с ними.

Ну а раз у тебя эдвины не стираются,то значит дело в тебе. У нас у всех они постирались,кто катает нормально. Причем за копеешные сроки.

[XGRAFX]

Хочу добавить к рамам. Пусть люди изначально учат теоремный вип, тогда о высоте рамы думать и не будут.

Про тейлвип и гепы. Когда учишь вип, нагрузки идут не меньше чем от гепов, не говоря уже о двойных випах.

В парке кстати даже нужнее накаченные покрышки, потому что больше наката на радиусах и меньше будешь отвлекаться на вкручивание педалей.